 |
Den rostfria baljan som köptes tidigare görs i ordning för att passa som StripAll balja.
Locket har fått ett urtag i hörnet för doppvärmaren. |
 |
Baljan som från början var tänkt att användas som tvätt med cirkulation av avfettningsmedel hade en rörkrök svetsad i botten och på den har jag svetsat en avtappningskran med ett extra fäste så att det blir stadigt. |
 |
Färgen på dom övriga kåporna på rattstången har tagits bort med färgborttagningsmedel.
Nu återstår lite finslipning innan grundning. |
 |
Efter renslipning svetsas växelröret fast i bussningen så att kåpan vid ratten inte ska snurra. |
 |
Fyllningen av hålet där växelspaken suttit slipas så att det blir slätt. |
 |
Kåpan slipas ren på färg och är klar för grundning. |
 |
Rattstången som satt i Impalan från fabrik blev illa sargad i branden 1980 så jag har fått lov att fynda lite under åren som gått.
Det borde nog gå att få ihop nå’t användbart av det här… |
 |
Det underlättar att snygga till saker om man också demonterar dom.
Här är rattaxel och växelrör på väg ut ur rattstången. |
 |
Delarna på bordet! |
 |
Kåporna bakom ratten. |
 |
Bilen hade rattväxel från fabrik såsom de ersättningar jag fått tag på och knoppen för växelspaken kan tas bort för att det ska bli lite renare. |
 |
Här har knoppen kapats med bågfilen. |
 |
Och området runt hålet snyggats till. |
 |
Hålet ska fyllas igen med metall-epoxi och för att det ska sitta fast ordentligt har kanterna fasats och gropar slipats i hålet. |
 |
Här har hålet kladdats igen. |
 |
Fästen för växel-länkaget i änden på rattstången kapas bort för att det ska bli lite renare och snyggare. |
 |
Dags för kaross och chassie att åter mötas och karossen måste lyftas upp en bit för att chassiet ska kunna rullas på plats. |
 |
Brr, hoppas du inte behöver möta snö och kyla så många gånger mer.
Chassiet på väg in till karossen. |
 |
Som väntar på hög höjd. |
 |
Det närmar sej. |
 |
Halva inne! 😉 |
 |
Och nu hela. |
 |
Dags att börja sänka karossen. |
 |
Nu börjar det påminna om en bil igen.
Och inget av de nya rören tar i karossen någonstans! 🙂 En liten milstolpe är det allt. |
Det är lika bra att byta till färska bromsslangar när man ändå håller på, man ska inte vara dumsnål och köra med gamla torra slangar från 1966.
Jag vill prova att köra med stålomspunna slangar i rostfritt och vände mej därför till Uppsalas slang-guru’s Slangservice för detta.
Anslutningen i den ände på slangen som sitter i ramen är lite speciell på impalan och det fanns ingen standard anslutning som passade bra så den nya slangen beställdes med utvändigt gängad anslutning i båda ändar och en bit av den gamla anslutningen modifierades och återanvändes.
 |
Den gamla anslutningen kapas bort från slangen, med bågfil. |
 |
Den kapade änden ska snyggas till i svarven. |
 |
Sådärja, urborrad och gängad. |
 |
Kommer det att passa mot den nytillverkade finslangen? |
 |
Det gjorde det visst, vilken tur! 😉 |
 |
Och det gick att montera på bilen också. 🙂 |
 |
Jag kom på att det nog vore bra med ett fäste för bränslerören vid kröken över bakaxeln för dom kändes lite svajiga där och man vill ju inte riskera att något rör spricker på grund av det sitter och vibrerar, så jag slöjdade till ett fäste i rostfritt. |
 |
Sådärja, nu ska nog rören sitta still! 😉 |
 |
Det dök upp en styrsnäcka från AGR Performance till ett skapligt pris i sverige och då var det ju svårt att motså frestelsen.
AGR snäckan till vänster har snabbare utväxling ,12:1 mot c:a 17:1 för originalet till höger, vilket gör bilen lite mer direktstyrd med c:a 3 rattvarvs område mot tidigare c:a 41/4 varv. |
 |
Och vips så var den monterad, det är nästan fuskigt så snabbt och enkelt det går att bara skruva med färdiga prylar när man inte behöver tänka och konstruera en massa! 🙂 |
Idag har dragningen av bränslerören avslutats med att tillverka och montera fästen i ändarna där rören ska övergå i slangar, via skottgenomföringar i fästena.
 |
Främre fäste med skottgenomföringar. |
 |
Och motsvarande sak i bak. |
 |
Den bakre delen av rören, nu komplett med fästen. |
 |
Och den främre. |
Tänkte här förmedla några tips om hur man kan göra egna bränsleledningar i rostfritt som kan anslutas till andra rör eller slangar via kopplingar i AN eller JIC standard. AN och JIC kopplingarna har båda 37 graders konor för att täta, skillnaden är att AN-standarden är för flygindustrin och har lite högre och noggrannare toleranser än JIC som används mest till hydraulik inom schakt och entreprenad branschen. AN är också vanligt inom motorsport, men många gånger går det lika bra med JIC kopplingar, speciellt i gatbilar.
 |
Bränslerör i rostfritt levereras ofta på rulle, mest för att det är billigare att frakta än långa raka rör. |
 |
Problemet med rör på rulle är att det kan vara lite jobbigt att få dom raka och snygga som vi ju vill ha det på våra bilar.
Då kan det vara användbart med en rör-riktare som den hembyggda på bilden, det finns givetvis även färdiga sådana att köpa. |
 |
När röret riktats är det dags att bocka det igen, så att det passar på fordonet.
Här används lämpliga rör-bockningsverktyg för rostfria rör är ingen man bockar för hand. Man jobbar sej fram en bock i taget och många provmonteringar blir det innan man är klar. |
 |
Hur får man då det raka och släta röret att passa mot AN/JIC kopplingarna? |
 |
Jo man konar röret i änden och använder stödhylsor och tillhörande muttrar. |
 |
Trä först upp mutter och stödhylsa på röret, det är lätt att glömma tro mej. |
 |
In med röret i koningsverktyget. |
 |
Mitt koningsverktyg har inte stansar för 37 graders konor så jag har svarvat en egen. |
 |
Kläm ihop verktyget med röret väl fastsatt. |
 |
Och resultatet är en snygg och rak kona med rätt vinkel. |
 |
Kommer dom att passa ihop? |
 |
Jajamen! 🙂 |
 |
Monterat på bilen kan det bli typ så här. |
 |
Ett annat exempel.
Lämpligtvis använder man dessutom fästen i ramen som man sätter AN/JIC skottgenomföringar (Bulkheads) i för att få en stabil övergång i skarven utan onödiga belastningar på rören, det kommer också att tillverkas och monteras här inom kort. |